Marcus Lehmann

Der erste hier gezeigte Interpretationsversuch eines möglichen Schnittmusters von einem Klappenrockes aus "Die Textilfunden aus dem Hafen von Haithabu, von Inga Hägg" stammt noch von mir aus dem Jahre 2004. Hier wurden nur Fragmente vom unteren Teil des Klappenrockes gefunden. Die grau straffierte Fläche von Fragment H11 zeigt den pelzartigen Besatz an.

Bei den "Textilfunden aus den Gräbern und der Siedlung von Haithabu, von Inga Hägg" ist bei dem großen Fragment S28 ein Armloch zu erkennen. Damals war ich mir beim abgebildeten  Fragment beim Armloch nicht sicher, wie er zu gestalten ist. Es ist eine ausgefranste schräge Schnittkante zu sehen, die aber nach unten hin zur Seitenkante ein wenig rund ausläuft. Ich hatte damals schon in Erwägung gezogen, ein rundes Armloch zu gestalten, mich dann aber für die Armlochschräge entschieden, zusätzlich inspiriert durch die abgebildeten Schnittmuster aus dem Buch „Praktische Kostümkunde nach Carl Köhler, 1926“. Aber die Fundlage aus dem Hafen in Haithabu zeigt anhand von Fragmenten einer Tunika und eines Lodenwams, daß das runde Armloch durchaus verwendet wurde. Und möglicherweise war deswegen der Klappenrock sogar mit Schulternaht. Desweiteren war der Klappenrock aus der Siedlung und den Gräbern mit gerade verlaufenden Vorderteilkanten und Knöpfen zum Verschließen.

Eigene Umrißzeichnung Fragment S28, Seite 49:		Eigene Umrißzeichnung Fragment H11, Seite 74:
		Pfeil = Fadenlauf (in Längsrichtung eines Stoffes = Kettfäden, Webkante)

Schnittmuster 1
mit übereinanderklappenden schrägen Vorderteilen.

		Die vordere Klappe ist in etwa 2/3 des halben Hüftumfanges. Dies ergibt sich aber automatisch beim Erstellen des Schnittmusters durch den 65 Grad Winkel ab Schulter. Die Schlitzlänge ist mind. 20 cm. Der Klappenrock hat hinten in der Mitte eine Naht. Gesamtlänge ab Schulterlinie = 70 cm. Schulterbreite = 15 cm. 1/2 Halslochbreite = 10 cm, x = 6,5 cm. Möchte man den Klappenrock länger machen, sollte man den Winkel ab Schulter ändern bis auf ca. 70 Grad, damit die vordere Klappe unten nicht zu weit wird. Natürlich können auch die anderen Maße geändert werden, so daß es einem paßt. Sollte es im oberen Brustkorbbereich zu eng sein, kann man auch die Armlochschräge weglassen, bzw. begradigen (gestrichelte Linie).
		Dieser Schnitt ist eher dem heutigen Ärmel nachempfunden. Die Höhe der Armkugel entspricht der Tiefe des Einschnittes x beim oberen Schnittmuster. Bei einem geraden Armloch bleibt auch die obere Ärmelkante gerade (gestrichelte Linie). Es gibt aber auch Fragmente eines Ärmels von einer Tunika, der hierfür angewendet werden könnte. Unter Tunika 2 ist er in vereinfachter Form zu sehen.
		Damit die untere Klappe nicht so leicht herausschaut, kann man den Saum, wie abgebildet, ein wenig schräger zur vorderen Spitze auslaufen lassen.

Das hintere Halsloch ist gerade. Die Nahtzugaben werden hier und an der Schräge nach innen eingeschlagen und mit einem Überwendlichstich festgenäht. Oder besser noch, man näht einen Beleg an die Schrägkante und hintere Halslochkante.

Beleg:

Pfeil = Fadenlauf x = hintere Mitte Naht
Den Beleg zweimal zuschneiden und die hintere Mitte Naht zusammennähen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Dann den Beleg rechts auf rechts an die Schnittkante des Mantels stecken und annähen.		Danach in den oberen Ecken beim hinteren Halsloch die Nahtzugabe schräg bis zur Naht einschneiden und nach innen wenden.		Den Beleg an den gewendeten Außenkanten mit einem Heftstich festnähen, die Schnittkanten mit einem Überwendlichstich annähen.

Den Beleg an den gewendeten Außenkanten mit einem Heftstich festnähen, die Schnittkanten mit einem Überwendlichstich annähen.

Schnittmuster 2
mit rundem Armloch und Ärmel

Eigene Umrißzeichnung Fragment H11, Seite 74

Pfeil: Fadenlauf/Fäden in Kettrichtung

Bei diesem Schnittmuster sind die vorderen Kanten erst einmal gerade, d.h. der Zuschnitt ist im Fadenlauf (Pfeil, Längsrichtung eines Stoffes; Webkanten) und die unteren Kanten schräg im ca. 65 Grad Winkel geschnitten, wie im vorliegenden Fragment zu sehen. Aber beim Zusammennähen der Teile an den Schultern "drehen" sich die Vorderteile so, das sie schräg übereinander liegen. Der Vorteil bei diesem Zuschnitt ist, das die Vorderteilkanten sich nicht ausdehnen können im Gegensatz zum 1. Schnittmuster, da dort die vorderen Kanten schräg zum Fadenverlauf zugeschnitten sind und sich somit stark ausdehnen können. Aber auch hier können wieder Besätze (werden auf der Außenseite angenäht, wie z.B. der pelzartige Stoff im Fund), bzw. Beläge (liegen auf der Innenseite) und können zum Annähen von Futterstoff angenäht werden

Eigene Umrißzeichnung S28, Seite 49: An den Löchern befanden sich vormals Knöpfe.

Schnittmusterzeichnung und Fotos sind in Planung und  folgen noch, möchte aber erst einmal den Schnitt selber ausprobieren, wenn ich denn mal genügend Stoff dafür habe...

An einigen Fragmenten befanden sich Reste von einem Futterstoff und Beläge, an denen dieser befestigt war. Und Reste von Daunen zeigen außerdem, das diese Kleidungsstücke auch mit einem Dauneninnenfutter sein konnten. Die aufgerauhten, langflorigen Randbesätze an den vorderen Schrägen (Fragment H11, graue Fläche) deuten womöglich auf ein Pelzimmitat hin.

Rechteckmantel

Rene Paulsen

Die Randkanten beim Fragment aus dem Hafen war mit einer Brettchenwebkante, vergleiche hier auch den Thorsbergmantel (Textilfunde der Eisenzeit in Norddeutschland von Karl Schlabow, Wacholtz Verlag)

Beim Siedlungs- und Gräberfund waren die Kanten schlauchförmig und mit Saum oder mit umgeschlagener und abgenähter Webkante.

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